Esa moto tiene pinta de tener únicamente originales las bielas y los pistones :?: pero hablando en serio, veo la araña, ¿y la cúpula?
¿o es una de esas modificaciones street fighter?.
En una moto, pues hay que mirar lo que casi todos sabemos, chásis, frenos y ruedas por un lado, motor, aceite y escape por otro. El escape parece ser un tubarro, no distingo la marca, a mí me gustan los originales porque llevan laberinto, no necesitan mantenimiento (cambiar fibra) y no hacen nada de ruido, que con el tiempo molesta incluso con casco (no te digo nada si tienes resaca :D ). Los "suelen" cambiar por alguna caída que lo ha rozado, y de paso dicen ganar algo de potencia ya que el tubarro es más abierto. Las ruedas quieras que no, ya que compras la moto, cuanto mejor estén mejor, porque si no luego son otros 300¤ del ala que no hacen gracia. Los frenos, pues echar un ojo a lo que queda de pastillas no viene mal, tampoco las regalan la verdad, y sobre todo muy importante, que los latiguillos no tengan marcas ó estén pelados, porque luego rayan los tubos, si son los originales están para tirar vamos. Casi siempre todo el mundo los cambia por unos metálicos (yo puse los goodridge de kevlar pero en plan paranoico, tienen garantía de por vida y son carísimos). Otra cosa relacionada con los frenos y muy normal, es un retén que pierde aceite, en motos con más de 5 años y alguna caída es de lo más normal, ese aceite se mete en los discos y pastillas, las pastillas las deja inservibles y ya te imaginas lo bien que frenan esos discos. Para probar si un retén pierde aceite, simplemete meneas la amortiguación delantera mientras frenas con el delantero y sin miedo, con fuerza, unas cuantas veces. Luego pasas el dedo justo debajo del guardapolvos de la botella, o en la propia barra de la horquilla, y si hay aceite premio, ya tienes avería curiosa. Además las barras pueden estar un pelín dobladas, alguna caída, choque frontal ... lo que sea, si puedes probar la moto, eso se ve rápidamente. La dirección tiene que ir recta siempre, y al salir de las curvas la moto se endereza sola, sólo con la fuerza de abrir gas, la prueba del algodón si todo eso no te saca de dudas, es soltar las manos de la dirección en una recta a una velocidad moderada (60-80km/h) dar un toque en un lado y ver cómo se equilibra sola, volviendo a su lugar. Si no puedes ni soltar las manos porque ves que pierde el equilibrio y cae hacia un lado, ese lado está doblado de fijo. Unas barras dobladas y/o retén/es que pierde aceite es una pasta, y hacerlo uno mismo no es fácil. Mirar las llantas, muchos pesos es sinónimo de averías, o bien la llanta ha sido enderezada por algún golpe, o las gomas han sido reparadas (reparapinchazos y similar). En motos que hacen pocos km y sólo por ciudad, hay gente que no cambia ni ruedas. El motor, por supuesto los km, ejjejej, en las motos la vida de un motor es mucho más reducida haciendo los mismos km que en un coche, y aunque pienses, sólo tiene 20.000, piensa que pueden compararse a los 40.000 de un coche, también cuenta cómo los han hecho claro, porque en circuito las revoluciones siempre van a tope. Hay una prueba muy sencilla para poder saber qué tal anda de compresión un motor, la compresión es sinónimo de buena estanqueidad en los cilindros (segmentos del pistón y asiento de válvulas). Se abre un poco de gas con el puño, la moto puede estar parada en ralentí, o lo suyo es probarla dando una vuelta, al soltar gas, el motor debe volver de forma rotunda, bajando revoluciones hasta el punto de ralentí, y sentir como frena, si por el contrario sientes un receso al hacerlo, malo. En ralentí dando unos cuantos toques de gas y oyendo como baja, sin pasarla de 3000, es suficiente, pero lo suyo es ponerla por ciudad a 7/8000 y soltar (no creo que el dueño te deje :rolleyes: ). También se puede saber si los carburadores están sincronizados, además de limpios, si el ralentí es constante, (no hay grandes diferencias de tiempo entre detonación y detonación=armonía) si está muy alto, cerca de las 2000rpm, significa que algo hay sucio, bien el filtro del aire ( yo puse un K&N sin pensarlo 2 veces) ó la llave del depósito .... El aceite: además de lo típico, preguntar por curiosidad qué tipo de aceite le ha echado, cuándo cambió el filtro por última vez, si ha sido el único dueño qué tipo de mantenimiento ... (cuando compré la mía, modelo del 89, el último dueño no me supo decir ni la marca :discusion y creo que rellenaba, tardé dos horas en sacar la tuerca del filtro, había un champion dentro y no le hice la prueba del carbono 14 de milagro) pero una cosa te digo, todas las yamaha, y en particular los modelos racing anteriores al año 99, en particular las EXUP, no es que consuman aceite, es que se lo beben :eek: literalmente, te estoy hablando de algo así como medio litro cada 1000km, yo aún sigo recopilando información al respecto, no sólo a mi entender es algo anormal, por mucha gente me diga que no (mecánicos, casa oficial, moteros) sino que tener que llevar una lata de aceite en la mochila cada vez que haces un viaje largo, te puede quitar las ganas de todo. Te lo cuento porque sinceramente, cuando leí antes de comprar mi actual FZR que este modelo consumía aceite, no le dí la importancia suficiente, el dueño se hizo el orejas diciendo que lo normal, como todas las yamaha, pero seamos sinceros, una moto que consume más aceite en 7000/8000km que la propia cantidad necesaria para su cambio, que son unos 2.5 litros, ó es de dos tiempo :D ó ese motor no fue bien diseñado. Mi explicación, aunque sigo investigando, está en un mal mantenimiento de estos motores, si buscas información sobre el tipo de aceite que recomiendan, verás que yamaha dice sintético 100% 15/50, en concreto recomiendan la marca CEPSA ruta66 15W/50, pero los mecánicos sin pensarlo 2 veces te dirán que no gastes un duro en sintético, incluso los de la propia casa, que pongas mineral. La diferencia de precio entre un mineral 20W/50 por ejempo y el sintético es abismal, de más de 30¤, pero si yamaha recomienda el sintético será por algo. Los mecánicos piensan que al ser más denso un mineral que un sintético, lo consumirá menos porque no entrará tanto por las holguras de los cilindros y válvulas, las famosas guías de válvula que si están deterioradas o dobladas por un calentón, consumirán y quemarán una burrada. Al principio llegué a pensar que un motor como el mío, de 55000km, es normal que consumiera tanto porque los segmentos(anillos) del pistón estarían desgastados, las válvulas y guías más de lo mismo, pero hablando con mi primo, me dijo que habiendo buena compresión los segmentos hay que desecharlos como problema, entonces quedaba las válvulas. Pero las válvulas cuando consumen no dan un color azulado al humo del escape tan escandaloso como cuando el aceite se quema, caso que ocurre en pistones desgastados, sino que sólo es apreciable en altas revoluciones, y si no vas con nadie detrás que lo vea, no puedes comprobarlo. Mi teoría es la siguiente: los aceites sintéticos tienen una composición de ésteres (si has estudiado biología sabrás que es un tipo de molécula de grasa) mucho más resistentes a los cambios de temperatura que los aceites minerales de origen animal, es decir, que sus moléculas son más resistentes a descomponerse en agua y otras partículas dejando de ser aceite que los aceites minerales. Aquí la densidad no es un factor por lo tanto de importancia, ¿y qué tiene que ver la temperatura con todo esto? pues todo, el motor de una FZR, igual que cualquier motor diseñado para correr, alcanza grandes diferencias de temperatura en muy poco tiempo, por ejemplo pasando de los 90º en ciudad a los 40-50º en carretera a alta velocidad, pero esto lo marca nuestro sensor de temperatura del sistema de refrigeración por agua, y olvidamos que el radiador de aceite, de mucha menos capacidad que el del agua, además de no tener sensor, alcanza por la naturaleza del aceite muchísima más temperatura, puede que 200º fácilmente, y todo ello es compensado en los 2 circuitos. Osea que si haces un viaje largo, cada vez que llegas o sales de ciudad, pasas de 30-40-50º a 90º incluso más varias veces, y ahí es donde se ve la descomposición del aceite y su calidad. Lo ideal, todos sabemos que sería poner un aceite acorde con el clima, algo así como 10W/30 en invierno, 20W/40 en verano, pero nadie lo hace, o no conozco a nadie que lo haga, por eso nacieron los sintéticos, que los hay incluso 5W/60. Mi modelo, cuando se hizo dudo que existiera el aceite sintético, lo mismo en Japón sí, pero quién podía pagar lo que costara en esa época, esto es como los bólidos, el que se compra un ferrari, un porsche, un aston martin, un jaguar ... ya sabe la clavada por el mantenimiento (o debería). Los aceites multigrado tampoco son perfectos, al parecer un sintético en ciertos intervalos de temperatura se comporta de forma "extraña" pudiendo llegar a dañar el motor, pero por eso siguen investigando en la alta competición. Yo eché un mineral, siguiendo el consejo de los "mecánicos entendidos" porque el sintético no lo iba a aprovechar, cambié aceite con motul 3000 20W/50, (30¤ la garrafa de 5litros) y creo que es el peor consejo que me dieron. También probé antes de hacer el cambio de aceite castrol GP, es mineral, y aunque no lo sabía, leí en un foro que parece contener un poco el consumo, la verdad que mineral no parece, es rosado y debe llevar algún tipo de aditivo, no indica exactamente si es mineral en el bote, pero sí puede que sea semi-sintético y ello explicaría la reducción de consumo (además cuesta una pasta, creo que 15¤ el litro). Pienso cambiarme a sintético en cuanto pueda, si quieres un consejo, no intentes ahorrarte cuatro duros en aceite como yo porque digan que las yamaha consumen, que es una excusa tonta. La moto se calienta más, tiende a consumir más, y en pocos km las válvulas hechas polvo. Son motores, al menos los modelos sin inyección, muy muy duros, y que necesitan un mantenimiento a muy largo plazo, típico de las japonesas (reglar válvulas, carburar y sincronizar alrededor de 50.000km) pero si te la cuelan, porque te venden una moto con junta de culata quemada, guía de válvulas dobladas ó alguna avería seria, es prácticamente motor nuevo, y ahora mismo una FZR 600 del 94 en adelante la andan vendiendo en buen estado por unos 3000/3500¤ sin muchos extras. Si la junta de la culata está quemada, se puede saber fácilmente porque tirará todo el agua/anticongelante, aunque rellenes el depósito auxiliar, que está en la parte trasera derecha, lo tirará justo debajo y en abundancia. Por último, las amortiguaciones, los muelles originales en las horquillas suelen durar sin problemas, los míos los cambié pensando que iban a medir menos de los recomendado (41cm de extensión) y estaban perfectos, además son progresivos, los cambié por unos öhlins (no progresivos) junto con los retenes y aceite, y aunque se nota más dura la dirección en carretera tampoco es tanta la diferencia, supongo que en circuito se debe notar mucho más. Eso sí, las famosas bandas sonoras de entrar en poblado te pueden dejar sin descendencia :?: y los originales son menos agresivos en esos casos. El trasero, si lleva el original, que no lo creo, tiene que estar zurrado de narices (monta 2 personas en la moto y comprueba como se hunde), porque yamaha ahí sí que pecó de blanda, a los 2 años a lo sumo, cualquier muelle trasero de FZR quedaba como la mantequilla, y aunque se podía regular en dureza, su vida es muy corta. Yo creo que puede ser la pieza más cara de todas, porque sólo el original, cuesta en la casa unos 400 y pico ó incluso más me dijeron, y el öhlins la friolera de 739+IVA para mi modelo, que en la tuya no debe ser muy diferente. Todo depende como veas el asunto, pero si vas a correr, sin buena amortiguación chungo. Casi se me olvida, ya para terminar el peazo ladrillo, el regulador de tensión, que suelen usar un universal yamaha SH569A-12 de 4 pins, si está quemado puede preparar buenas averías en carretera, entre otras cosas hacer hervir el agua de la batería, tirando ácido por todo el chásis, y dejándote tirado porque la bateria se queda literalmente seca. Para comprobarlo, se pincha un polímetro midiendo tensión en paralelo con el motor en marcha, acelerando hasta las 3000/3500rev y a ser posible, cuando la moto esté lo más caliente posible, por ejemplo al llegar de dar un paseo a 200km/h y sin que llegue a saltar el electroventilador del radiador, que consume tensión. Lo valores deben estar entre 13.5 y 14.5voltios, si hay picos de 16,17 y las medidas son dispares, que es lo que suele pasar, entonces está quemado.La parte eléctrica no suele tener muchos más inconvenientes, a no ser que haya habido golpes serios, porque quitando cables pelados que puedan producir cortacircuitos (se cambia un fusible y repara el cable) las bobinas de encendido y pickup además del alternador suelen durar muchos años. Eso sí, como falle la CDI, que además no hay forma de testear ni reparar, olvídate, yo ni he preguntando precios porque directamente comprarla nueva es de locos (la casa te puede clavar 200.000 pelas de las de antes tranquilamente) y toca ir a un desguace. Espero haberte ayudado, a mí me duelen los dedos :D
raymiligram
26/10/09, 23:30:21
:D al menos sé que os ha gustao :?: creo que estaba inspirao. Por cierto, hoy mismo he recogido de correos un kit para carburación, lo compré en [Sólo los usuarios registrados pueden ver enlaces.] lleva vacuómetro de 4 tomas, también compré la bolsa para guardar el kit, una llave especial para ajustar los tornillos rebeldes (tornillo+tuerca) y la bujía coloreada, diseñada para ajustar la mezcla, no veais lo bonita que se ve cuando detona. Me ha costado todo 143.03¤, puede parecer caro, pero he visto precios de vacuómetros de mercurio, y rondan los 160¤, sin ningún extra y mucho más delicados, los de mercurio dicen que a la larga son imprecisos. Curiosamente yamaha en su manual recomienda no tocar el tornillo de ajuste de mezcla, pero creo que después de 15 años ya no tengo garantía vigente :cool: así que voy a dejarla en cuanto pueda como nueva. El vacuómetro no es de mercurio, es más preciso, las columnas son de acero inoxidable y no necesita ser calibrado. Creo que dentro de poco ya puedo montar un taller jajajaajaj.
hola taner, como te ha ido la sincronizacion?, resulta que yo tengo una fzr 600 r del 94 y estoy intentado sincronizarla, pero resulta que tengo un problema.... a ver si me puedes ayudar..... yo me he comprado un carbutune pero resulta que mi moto la fzr600 del 94 en las toberas de admision salen 4 gomas,3 de ellas tienen un tapon y una va al deposito para hacer la depresion y que baje la gasolina.... El problemas es que cada goma tiene una medida y a la hora de conectarla al carburatune no me sirve, tienen distina longitud,... por lo que me tocara sacar dichas gomas y conectar las del vacuometro donde cada una tiene un 1m exacto de longitud... ¿con que gomas lo hicistes?, tenian cada una de las 4 las misma medida? ¿si no tienen la misma medida cada goma dara una lectura erronea?.... no se... he estadomirando en google y varios foros y tan solo he encontrado un manuel del thundercat que es parecida a la fzr600 r del94 y despues de traducirlo el ingles , me dice solo que conecte el vacuometro a las gomas que salen de las toberas..... en cuanto a sacar las gomas que vienen en la tobera es otro problema.... no puedo meter la mano... me va tocar sacar los carburadores y cambiar las gomas que salen de la tobera? comentame como lo hicistes tu....
un saludo
ray
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